Yemekte ne var? Muhtemelen London Porker Değildir.

Bakec

Member
YOK OLMAYA YEMEK
Dünyanın En Nadir Yiyecekleri ve Neden Onları Kurtarmamız Gerekiyor?

Dan Saladino tarafından

“Ach-ech-ech-ech!”

Eyasi Gölü’nden çok uzak olmayan Tanzanya çalılıklarındaki gölgelik boyunca kuş sesi duyuluyor. Aşağıda, Hadza kabilesinin bin kadar üyesinden biri olan Sigwazi bunu duyar ve geri arar. Hem kuş hem de insan mesajı anlar ve çok geçmeden yaya olarak ve kanatla bir hazine avına çıkarlar ve bu, kuşun bir baobab ağacının dallarında yüksekte bir Afrika bal arısı yuvasının üzerinde uçmasıyla sona erer.

Sigwazi çevik bir şekilde ağaca tırmanıyor. Bir eliyle yuvayı yırtıp bal peteği parçalarını av grubunun geri kalanına fırlatırken, sokmaları önlemek için tam olarak başarılı olmayan bir çabayla yanan yaprakları tutuyor. Bal kılavuzu olarak bilinen kuş, Hadza bal ve protein yoğun larvaları emerken bekler. Yere tükürdükleri balmumu, arı gözlem hizmetlerinin karşılığı olacak.

Şeker krizi geçirmenin daha kolay ve daha az acılı yolları var ve bunlardan en az biri yakın zamanda Hadza’ya geldi. Dan Saladino’nun “Eating to Extinction”da yazdığı gibi, Afrika’daki son avcı-toplayıcılar artık herhangi bir şehirden veya yoldan uzakta, arazilerinin derinliklerinde bir kerpiç kulübeden markalı meşrubat kutularını satın alabiliyorlar. Bu ve daha fazla olmasa da on binlerce yıl öncesine uzanan bir yaşam ve beslenme biçimine yönelik diğer tehditler Saladino’yu Tanzanya bal avına getirdi. BBC için yayın yapan bir gazeteci, şu ya da bu nedenle ortadan kaybolan yiyeceklerin peşinde koşma konusunda uzmanlaşmıştır. “Yok Olmaya Yemek”, nesli tükenmekte olan bu lezzetlerden onlarcasının hikâyesini anlatıyor ve nostaljinin ve duygusallığın çok az rol oynadığı, onları kurtarmak için mantıklı bir dava sunuyor.


1970’lerde ve 80’lerde, başka bir gazeteci Raymond Sokolov, Amerika Birleşik Devletleri’nde benzer bir yolculuğa çıktı ve geride bırakılan yerel spesiyalitelerin (Virginia jambonu, Key limes, Kentucky burgoo) izini sürdü. 1982’de “Fading Feast” kitabında bulgularını topladığında, düşüşün başlıca nedenleri süpermarketler ve bölgesel farklılıkların aşınmasıydı.

“Yok Olmaya Yemek” in kapsamı daha geniştir. Saladino, Antarktika hariç her kıtadaki ülkelerden raporlar. Suçlular da büyüdü. Bakkal zincirlerinin uzun raf ömrüne sahip tek tip ürünler talepleri olarak başlayan şey, o kadar geniş ve her şeyi kapsayan, ancak o kadar belirsiz ve meçhul bir şeye metastaz yaptı ki, hiç kimse bunun için “gıda sistemi”nden daha kesin bir terim bulamadı. ” Gerçekte kastettiğimiz, sağlık, ekonomik istikrar, kültürel uyum ve neşe için hesaplanamaz bir maliyetle küresel ölçekte serbest bırakılan kâr odaklı kurumsal mantıktır.

Saladino, 18 yaşında bir sırt çantalı gezgin gibi, alışılmış yemek yazarları besleme oluklarından uzaktaki uzak destinasyonları aydınlatmaya istekli. Bolivya And Dağları’nın Cordillera Apolobamba silsilesinin yamaçlarına kazılmış karla kaplı teraslara tırmanıyor, “dünyanın en yüksek, en zorlu, en soğuk yerlerinden biri”, yolda şifalı bitkilere dikkat çeken bir şamanla birlikte. oca olarak bilinen yumru yaması.

Bu dağlarda patatesin yanı sıra yerli Quechua ve Aymara halkı tarafından sayısız oca çeşidi yetiştirilmektedir. Krem renginden güvenli turuncuya kadar olan renklerde Oca, belirli yüksekliklerde gelişmek için yüzyıllar boyunca yetiştirildi. Şimdi bu mikro iklimler, makro iklimdeki değişikliklerin saldırısı altındadır. Yeni zararlılar ekinleri mahvediyor, insanları iş aramak için yamaçlardan şehirlere sürüklüyor.

Bu sahnedeki varyasyonlar, bölümden sonra bölümde tekrarlanır. Çevredeki ve gıda pazarındaki küresel değişiklikler sadece benzersiz lezzetleri tehdit etmiyor; geleneksel yeme biçimleri ortadan kalktıkça, topluluklar kendilerini besleme yeteneklerini kaybederler. Yerel ekonomiler çöküyor. Para tek bir yönde, dışarı, dünyadaki herkes sadece kontrol ettikleri yiyecekleri yerse daha da zenginleşecek olan birkaç şirketin hesaplarına akar.


Yemek yemek elbette bizi hayatta tutar, ancak Saladino’nun son derece hümanist kitabının bir teması, tükettiğimiz şeylerin kaçının biz olmadan yaşayamayacağıdır. Bir zamanlar Okinawa’da yetişen O-Higu soya fasulyesi gibi yadigarı sebzeler ve tahıllar, onları ekmeyi bırakırsak bilinmez olacak. Domuzların “tercih edilen” olduğu günlerde London Porker olarak da bilinen Orta Beyaz domuz gibi hayvan ırkları, onları yetiştirmeyi bırakırsak yok olacaktır. Gürcü şarapları, yabani mayalar tarafından kil çömleklerde fermente edilir. qvevri şarap fıçılarından önce var olan şarap fıçıları, onları içmeyi bırakırsak kurur.

Tabii ki, diğer yiyecekler, yaptığımız pisliği temizlemek için bize bağlı. Açgözlü balıkçı filoları ve tembel polis, bir zamanlar o kadar kalabalık olan okyanusu neredeyse boşalttı ki, 18. yüzyıl denizcileri dev morina trafik sıkışıklığına takıldıklarını bildirdiler. Çiftçiliğe uygulanan fabrika yöntemleri nehirleri kirletti, ormanları temizledi ve düşük verimli, ancak besin açısından zengin yerel mahsullerin daha yumuşak, daha az güçlendirici olanlar tarafından kasılmasına neden oldu. Ve Sokolov’un not defterlerine hiç girmeyen iklim değişikliği tehditlerini henüz hesaplamaya başlıyoruz.

Saladino’nun ayrıntılara bakışı, yerleri ve şeyleri anlatırken fotografik; insan deneklerine gelince durum daha azdır. Bizi düzinelerce insanla tanıştırıyor – her kendine özgü gıda ürününün arkasında daha da kendine özgü bir üretici var – ama bunlar nadiren Susan Orlean veya John McPhee’nin bize vermiş olabileceği küçük, canlı karakter çizimlerinde hayat buluyor.

Yine de, kaydetmeye başladığı çeşitliliğin, İrlanda’da yalnızca vahşi Atlantik somonunu koruyan son tütsühaneyi işleten Sally Barnes gibi kendine özgü insanları içerdiğine dair hiçbir şüphe bırakmıyor. Barnes, tekniğini balıktan balığa uyarlar ve her birinin ihtiyaçlarını “okuyabilir”. “Kendimi vahşi bir somon gibi hissediyorum” diyor, “gelgitte yüzen bir yaratık.”

Küresel piyasalar, bir zamanlar kendi kendilerini besleyen toplulukların içini boşaltırken, karşıt bir fikir kök saldı: eski yiyecekleri bir direniş biçimi olarak geri almak. Bu insanlar için akıntıya karşı yüzmenin politik imaları var.

Meksikalı grup Sin Maíz, Hay País Yok (Mısır Olmadan, Ülke Yok), grubun yeniden müzakere edilmesini istediği NAFTA’dan sonra Meksika’yı akan ticari mısır yerine Yerli mısır türlerini destekliyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde Saladino, Batı Şeria’da eski kabak, domates, buğday ve susam türlerini aramak için gruptan ilham alan Filistinli bir kadın olan Vivien Sansour ile tanışıyor.

Sansour, “Bana tohumlarımızın kurtarılmaya ve ekilmeye değmediğini söylemek, insanlar olarak hiçbir değerimizin ve geleceğimizin olmadığını söylemek gibi bir şey” diyor.

denilen bir karpuz için özellikle sert görünüyordu. jadu’i, bir zamanlar Beyrut’tan Şam’a sofraları tatlandıran ama artık tükendiğine inanılan. Sonunda Batı Şeria’da yaşayan, çiftçiliği bırakan ve dünyanın onu unuttuğunu düşünen yaşlı bir adamla tanıştı. jadu’i. Ama her ihtimale karşı çekmecenin arkasında bir paket tohum tutuyordu.
 
Üst