Narenciye, cinsiyet açısından pozitif bir cinstir. Ticari olarak yetiştirilen tüm narenciye çeşitlerimiz, birbirinin poleni tarafından döllenebilen (ve olan) üç atadan – mandalina, pomelo ve ağaç kavunu – türemiştir; bu esneklik bize limon, portakal ve greyfurt getirmiştir. Bu gen değiş tokuşu şenliğine bir mutasyon eğilimini de eklediğinizde, 19. yüzyılda Cezayir’de bir çiftçinin mandalina ağacının bir dalında büyüdüğünü fark ettiği, tattığı ve muhtemelen şöyle düşündüğü clementine ile sonuçlanabilirsiniz. kazanan. ”
BBC gıda gazetecisi Dan Saladino’ya göre, narenciyenin genetik kargaşası, diyetlerimizin (çoğunun) homojenliğiyle tezat oluşturuyor. Saladino, geçen yarım yüzyılda “Yeşil Devrim”in bir parçası olarak küresel gıda kaynaklarını artıran bilim adamlarının ve sanayicilerin başarılarını küçümsemiyor, ancak sonuçta ortaya çıkan mahsul çeşitliliği kaybının ve bir avuç dolusu gıdaya bağımlılığın olduğu konusunda ısrar ediyor. hayvan ırkları, tüm hızıyla devam etmelerine izin verilirse, bizi ekolojik ve kültürel olarak yoksun bırakacaktır.
Yeşil Devrim neredeyse başlar başlamaz, uzun vadeli bir soruna kısa vadeli bir çözüm olarak eleştirildi ve Saladino’nun projesi bu argümanları tekrarlamak değil. Bunun yerine, “Yok Olmak İçin Yemek” eklektik vaka çalışmaları biçiminde bir kutlamadır. Londra’daki başına buyruk bir tohum toplayıcıya övgü, Dr. Seuss’un “The Lorax”ının bir mikroanalizi ve bitki çeşitliliği ile gıda güvenliği arasındaki bağlantıyı vurgulayan (ve buna aç olan) etkili Rus botanikçi Nikolai Vavilov’un bir kapsül biyografisi var. Stalin rejimi altındaki bir Sovyet hapishanesinde ölüm).
Ama hepsinden önemlisi, Saladino kaybetmeyi göze aldığımız hazineleri sergilemek istiyor. Venezuela’da, okuyucunun burnunun altında nadir bulunan criollo ile yapılmış bir çikolatayı havaya uçurur. Colorado’da, şifalı ayı kökü ile pişirilmiş bir kase mavi mısır lapası tadıyor. Odak noktası, belirli yerlerde gelişmek üzere uyarlanmış ve nesiller boyu aktarılan “yerli” gıdalardır. İskoçya’nın kuzeyindeki Orkney Adaları’nda Saladino, bölgenin sert rüzgarlarında kırılmak yerine bükülen ve kumlu, alkali topraklarda gelişen bir arpayla karşılaşır. Bir Anadolu köyünde, ilk kez Neolitik çiftçiler tarafından evcilleştirilen bir tahıl olan Kavilca buğdayını deniyor. Tanzanya’da, Hadza avcı-toplayıcılarının bir Afrika bal arısı yuvasını bulmak için kuşlarla işbirliği yaptığını ve oradan avuç avuç eriyen sıvıyı kepçelediğini izliyor.
Dan Saladino, “Yok Olmaya Yeme”nin yazarı. ” Kredi. . . Artur Tixiliski
Saladino, okuyucunun sürekli dikkatini çekmenin bir yolunun midesinden geçtiğini kanıtlıyor. Yerel ve bireysel hikayeler üzerinde durmak, aynı zamanda, gelişmekte olan ekolojik krizimizle ilgili 350 sayfadan fazla kanıtla karşılaştığında bir insanı yakalayabilecek korkunç karamsarlığı dengelemenin bir yoludur. Kitap açıkça ve tutkuyla pedagojik ama havucu sopa yerine tercih ediyor. Bütün bu dünyevi harikalara bakın! Saladino ağlıyor. Onların yok olmasına izin veremeyiz!
Örneğin, 19. yüzyıl kolonistleri bol yumrulara karşı bir saldırı başlatmadan önce, bir zamanlar Avustralya’nın Batı Çölü’nde avcı-toplayıcıları besleyen bir kök olan murnong’u ele alalım. Önce binlerce kilometrelik toprağı delip geçen koyunlar geldi. Sırada, yerli murnong’u geride bırakan istilacı bitki türleri vardı. Sonunda, 1859’da, işi bitirmek için tavşanlar Avustralya’ya geldi. Etli, besleyici kökü canlandırmaya yönelik son çabalar, Aborijin topluluk bahçeleri aracılığıyla varlığını sürdürdü.
Ancak soyu tükenmek üzere olan bir bitkiyi yeniden var olmaya ikna etmek yalnızca ilk adımdır. Yöresel gıdalar yok olurken, mutfak gelenekleri de onlarla birlikte çözülür. Birkaç yüz yıl önce bir gezgin, Avrupa’yı kuzeye doğru yolculuk ederken ekmeklerin belirgin şekilde daha düzleştiğini fark etmiş olabilir. Güneyin daha sıcak iklimleri, daha havadar bir somun üreten yüksek düzeyde glüten içeren tahıllara daha iyi adapte oldu. Kuzeyin daha karanlık ve daha soğuk iklimleri, çavdar ve yulaf gibi lavaşlara, fırınlanmış krakerlere ve bannocks’a dönüşen tahıllar için daha elverişliydi – “ateşte pişirilen yumuşak, yuvarlak bisküvili gözlemeler. ” Kimyasal gübreler gibi yenilikler, daha önce bu göreve uygun olmayan iklimlerde modern buğdayların yetiştirilmesini mümkün kıldı. Hemen hemen her yerde eşit derecede kabarık ekmek satın almak ucuz ve kolayken neden geleneksel pişirme yöntemlerini koruyasınız?
Tahıl ürünleri için doğru olan, hayvancılık için de geçerlidir. Saladino, Faroe Adaları’ndaki bir hjallur’u ziyaret eder – koyun leşlerinin fermantasyonun çeşitli aşamalarında asılı kaldığı, rüzgarların içeri girmesine izin vermek için tasarlanmış ahşap şeritlerden “duvarları” olan bir kulübe. Bu yöntem zorunluluktan geliştirilmiştir. Adada ağaç ve dolayısıyla yakacak odun olmadığı için, erken Faroe’lular eti dumanla veya tuzlu suyu kaynatarak tuz haline getirerek koruyamazlardı. Bir hjallur, yaşadığı tuzu ustaca yakaladı: deniz havasının esintilerinde. Saladino bir parça fermente edilmiş koyun etinin tadına baktığında, çürümenin “sadece bir ipucu” olduğunu tespit eder. Yerel bir kişi, “Bizim için bu hoş bir duygu,” diye açıklıyor. “Bu çarpık bir tat ama güzel bir tat. ”
Faroe koyun etinin gösterdiği gibi, bir gıdaya dayanıklılık veren şey, kitlelerin tat alma tomurcukları için lezzetli olduğu düşünülen şeylerle mutlaka uyumlu değildir. Kuzeydoğu Hindistan’daki kabileler, bitkiyi zararlılara karşı koruyan, acı tadında bileşikler bakımından zengin, yoğun ekşi bir yabani portakal olan memang narang’ın tadını çıkarır – ancak bu, göbek portakallarının şekerli güneş ışığına alışmış bir yiyiciyi kolayca uzaklaştırabilir.
Saladino’nun maceralarında bulduğu şey, yiyecekleriyle derinden ilişkisi olan insanlardır. Bu, “foodie” gibi bir kelimeyle ilişkilendirebileceğimiz bir çöküş veya değerlilik değil, bir hürmet biçimidir. Yine de kitabı aynı zamanda, her yenilebilir mucizenin üzerinde dolanan kıyamet ile bir tür karanlık turizmdir. Saladino’nun “nemli sonbahar ormanı” kokan armut şarabını yudumlarken ya da Batı Şeria’da mürekkepli bir kizha pastasını tatarken aynı anda bu yiyeceklerin ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizmenin coşkusunu aynı anda kanalize edebilmesi, bu kitabı hem rahatsız edici hem de büyüleyici kılıyor.
BBC gıda gazetecisi Dan Saladino’ya göre, narenciyenin genetik kargaşası, diyetlerimizin (çoğunun) homojenliğiyle tezat oluşturuyor. Saladino, geçen yarım yüzyılda “Yeşil Devrim”in bir parçası olarak küresel gıda kaynaklarını artıran bilim adamlarının ve sanayicilerin başarılarını küçümsemiyor, ancak sonuçta ortaya çıkan mahsul çeşitliliği kaybının ve bir avuç dolusu gıdaya bağımlılığın olduğu konusunda ısrar ediyor. hayvan ırkları, tüm hızıyla devam etmelerine izin verilirse, bizi ekolojik ve kültürel olarak yoksun bırakacaktır.
Yeşil Devrim neredeyse başlar başlamaz, uzun vadeli bir soruna kısa vadeli bir çözüm olarak eleştirildi ve Saladino’nun projesi bu argümanları tekrarlamak değil. Bunun yerine, “Yok Olmak İçin Yemek” eklektik vaka çalışmaları biçiminde bir kutlamadır. Londra’daki başına buyruk bir tohum toplayıcıya övgü, Dr. Seuss’un “The Lorax”ının bir mikroanalizi ve bitki çeşitliliği ile gıda güvenliği arasındaki bağlantıyı vurgulayan (ve buna aç olan) etkili Rus botanikçi Nikolai Vavilov’un bir kapsül biyografisi var. Stalin rejimi altındaki bir Sovyet hapishanesinde ölüm).
Ama hepsinden önemlisi, Saladino kaybetmeyi göze aldığımız hazineleri sergilemek istiyor. Venezuela’da, okuyucunun burnunun altında nadir bulunan criollo ile yapılmış bir çikolatayı havaya uçurur. Colorado’da, şifalı ayı kökü ile pişirilmiş bir kase mavi mısır lapası tadıyor. Odak noktası, belirli yerlerde gelişmek üzere uyarlanmış ve nesiller boyu aktarılan “yerli” gıdalardır. İskoçya’nın kuzeyindeki Orkney Adaları’nda Saladino, bölgenin sert rüzgarlarında kırılmak yerine bükülen ve kumlu, alkali topraklarda gelişen bir arpayla karşılaşır. Bir Anadolu köyünde, ilk kez Neolitik çiftçiler tarafından evcilleştirilen bir tahıl olan Kavilca buğdayını deniyor. Tanzanya’da, Hadza avcı-toplayıcılarının bir Afrika bal arısı yuvasını bulmak için kuşlarla işbirliği yaptığını ve oradan avuç avuç eriyen sıvıyı kepçelediğini izliyor.
Dan Saladino, “Yok Olmaya Yeme”nin yazarı. ” Kredi. . . Artur Tixiliski
Saladino, okuyucunun sürekli dikkatini çekmenin bir yolunun midesinden geçtiğini kanıtlıyor. Yerel ve bireysel hikayeler üzerinde durmak, aynı zamanda, gelişmekte olan ekolojik krizimizle ilgili 350 sayfadan fazla kanıtla karşılaştığında bir insanı yakalayabilecek korkunç karamsarlığı dengelemenin bir yoludur. Kitap açıkça ve tutkuyla pedagojik ama havucu sopa yerine tercih ediyor. Bütün bu dünyevi harikalara bakın! Saladino ağlıyor. Onların yok olmasına izin veremeyiz!
Örneğin, 19. yüzyıl kolonistleri bol yumrulara karşı bir saldırı başlatmadan önce, bir zamanlar Avustralya’nın Batı Çölü’nde avcı-toplayıcıları besleyen bir kök olan murnong’u ele alalım. Önce binlerce kilometrelik toprağı delip geçen koyunlar geldi. Sırada, yerli murnong’u geride bırakan istilacı bitki türleri vardı. Sonunda, 1859’da, işi bitirmek için tavşanlar Avustralya’ya geldi. Etli, besleyici kökü canlandırmaya yönelik son çabalar, Aborijin topluluk bahçeleri aracılığıyla varlığını sürdürdü.
Ancak soyu tükenmek üzere olan bir bitkiyi yeniden var olmaya ikna etmek yalnızca ilk adımdır. Yöresel gıdalar yok olurken, mutfak gelenekleri de onlarla birlikte çözülür. Birkaç yüz yıl önce bir gezgin, Avrupa’yı kuzeye doğru yolculuk ederken ekmeklerin belirgin şekilde daha düzleştiğini fark etmiş olabilir. Güneyin daha sıcak iklimleri, daha havadar bir somun üreten yüksek düzeyde glüten içeren tahıllara daha iyi adapte oldu. Kuzeyin daha karanlık ve daha soğuk iklimleri, çavdar ve yulaf gibi lavaşlara, fırınlanmış krakerlere ve bannocks’a dönüşen tahıllar için daha elverişliydi – “ateşte pişirilen yumuşak, yuvarlak bisküvili gözlemeler. ” Kimyasal gübreler gibi yenilikler, daha önce bu göreve uygun olmayan iklimlerde modern buğdayların yetiştirilmesini mümkün kıldı. Hemen hemen her yerde eşit derecede kabarık ekmek satın almak ucuz ve kolayken neden geleneksel pişirme yöntemlerini koruyasınız?
Tahıl ürünleri için doğru olan, hayvancılık için de geçerlidir. Saladino, Faroe Adaları’ndaki bir hjallur’u ziyaret eder – koyun leşlerinin fermantasyonun çeşitli aşamalarında asılı kaldığı, rüzgarların içeri girmesine izin vermek için tasarlanmış ahşap şeritlerden “duvarları” olan bir kulübe. Bu yöntem zorunluluktan geliştirilmiştir. Adada ağaç ve dolayısıyla yakacak odun olmadığı için, erken Faroe’lular eti dumanla veya tuzlu suyu kaynatarak tuz haline getirerek koruyamazlardı. Bir hjallur, yaşadığı tuzu ustaca yakaladı: deniz havasının esintilerinde. Saladino bir parça fermente edilmiş koyun etinin tadına baktığında, çürümenin “sadece bir ipucu” olduğunu tespit eder. Yerel bir kişi, “Bizim için bu hoş bir duygu,” diye açıklıyor. “Bu çarpık bir tat ama güzel bir tat. ”
Faroe koyun etinin gösterdiği gibi, bir gıdaya dayanıklılık veren şey, kitlelerin tat alma tomurcukları için lezzetli olduğu düşünülen şeylerle mutlaka uyumlu değildir. Kuzeydoğu Hindistan’daki kabileler, bitkiyi zararlılara karşı koruyan, acı tadında bileşikler bakımından zengin, yoğun ekşi bir yabani portakal olan memang narang’ın tadını çıkarır – ancak bu, göbek portakallarının şekerli güneş ışığına alışmış bir yiyiciyi kolayca uzaklaştırabilir.
Saladino’nun maceralarında bulduğu şey, yiyecekleriyle derinden ilişkisi olan insanlardır. Bu, “foodie” gibi bir kelimeyle ilişkilendirebileceğimiz bir çöküş veya değerlilik değil, bir hürmet biçimidir. Yine de kitabı aynı zamanda, her yenilebilir mucizenin üzerinde dolanan kıyamet ile bir tür karanlık turizmdir. Saladino’nun “nemli sonbahar ormanı” kokan armut şarabını yudumlarken ya da Batı Şeria’da mürekkepli bir kizha pastasını tatarken aynı anda bu yiyeceklerin ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizmenin coşkusunu aynı anda kanalize edebilmesi, bu kitabı hem rahatsız edici hem de büyüleyici kılıyor.